西式墓園是頗可以一逛的，一是因為不少墓園都修繕得宜，墓碑與鮮花、樹木融為一體，遠看與公園並無二致。二是因為免了紙錢白幡、瓜果煙酒之類種種，大方走進去就行。沒有東方關於死亡的諸般禁忌，即使逗留稍久，也不覺得壓抑。
早年的許多墓園都分民族、宗教，畢竟在生時日短，死後年月長，讓逝去的親人與同胞作伴長眠，總歸安心些。香港的眾多西式墓園中，當然是基督教、天主教佔了多數，卻也有猶太墳場這樣的少數派。
十九世紀中始建的猶太墳場，地皮是英女王維多利亞頒授的，意在鼓勵猶太社群紮根新殖民地香港。墳場的運作資金則由猶太富商大衛•沙宣（David Sassoon）捐贈。沙宣家族來自巴格達，後來在孟買、東南亞各地及上海、香港經商，因鴉片生意大發其財。且不論沙宣的賺錢方式是否道德，這位擁有英國籍卻不說英語的正統派猶太教徒，素來以慷慨支持慈善事業聞名。從南亞、東南亞到滬、港，都有他出資建造的圖書館、醫院、學校、孤兒院等，香港猶太墳場也在其列。
沙宣的曾孫維克多•沙宣（Victor Sassoon），繼承了先人卓越的經商頭腦。上世紀二十至四十年代，他將上海作為商業據點，當年「十里洋場」的地標中，華懋公寓、漢彌爾登大廈、仙樂斯舞廳都出自他的手筆，最著名的則莫過於當年的華懋飯店、後來的和平飯店了。雖沒有曾祖的慈善家盛名，維克多•沙宣在上海時也曾盡力幫助二戰中從歐洲逃難而來的猶太同胞。而作為匯豐銀行的創航股東之一，他與香港也有千絲萬縷的聯繫。如今的??島薄扶林就有以他命名的沙宣道，霍英東家族大宅、香港大學醫學院都坐落於此。
猶太墳場的第一個歸葬者名叫Leon Bin Baruel，時為1857年。香港開埠早年環境惡劣，又有瘟疫肆虐，當時的殖民者多為單身男性，少有攜眷同來的。也可以說，這位Baruel先生的墓碑亦是猶太人世代顛沛漂泊的一個註腳。
同樣長眠在猶太墳場的還有著名商人伊里·嘉道理（Ellis Kadoorie）。他的兄弟埃利·嘉道理（Elly Kadoorie）早年跟隨維克多?沙宣經商發跡，之後嘉道理兄弟二人聯手打造商業王國。人們耳熟能詳的香港中華電力、山頂纜車、半島酒店背後，都有嘉道理家族的身影。
猶太墳場的墓碑設計大多簡潔，少有華麗裝飾。即便墓主生前腰纏萬貫，死後也不會大興土木，這與猶太傳統中貧富平等的觀念是一致的。
不只墓地低調，香港的猶太社群同樣不事張揚，加上猶太教從不對外傳教，更顯神秘。許多本地市民都不知道的是，鬧市中環就有一座猶太教堂。教堂同樣由沙宣家族贊助，參觀須提前預定，進門要登記****，十分謹慎。然而教堂裡面的氛圍卻大不相同，沒有冗長的佈道，教眾們聚在一起唱詩。臨了，一個隨父母前來的小男孩從工作人員手中接過一條大麵包，笑盈盈地分發給在場所有人。拉比對來參觀的人說，這麵包只代表豐收的喜悅，不是什麼人或神的血肉，不論信不信教，都歡迎一起分享。
猶太民族顛沛多難而生生不息，多少也是拜這低調、達觀的精神所賜吧。正如有首詩裡這樣寫：
「我死了的時候，親愛的，別為我唱悲傷的歌。我墳上不必安插薔薇，也無須濃蔭的柏樹。讓蓋著我的青青的草，淋著雨，也沾著露珠。假如你願意，請記得我；要是你甘心，忘了我。」
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